重庆分站
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在西方的餐桌上，喝的吃的，一向相安无事。然而西法所谓“红酒配红肉，白酒配白肉”之酒肉原则，在中国却是既可行，又不可行。所谓可行，是大抵不会出大错;所谓不可行，是大抵不会出大惊喜。而且，对中国人来说，区分“红白”通常只习惯于办喜事或办丧事，向来不适用于吃喝;又再说了，人生大事，或可以“红白”概括，但中华饮食，又岂是“吃肉”二字所能蔽之?
撮合葡萄酒与中菜这场跨国婚姻之难，**难，难就难在在中国饮食的丰富多变，百味杂陈。而且，越是的**的传统菜肴，留给葡萄酒来搭讪的机会就越是偏小。此盖因中式烹饪，不分菜系，无不以“复合味”为至高境界，而所谓“复合味”，即一菜之内自成体系，自给自足，关起门来，其乐融融，不给外味留下任何渗透之缺口;第二难，难在葡萄酒、尤其是像波尔多产区这种精细、优雅、平衡、多元(干白、桃红、干红、甜白)的**葡萄酒，它本身，其实就和上述复合味的中国菜一个德性，也是自给自足，自得其乐的──在某种意义上，好的葡萄酒，本身就已修练成一道菜了，如波尔多之所出者，不仅是一道菜，而且还是一道复合味的大菜、名菜。
葡萄酒与中餐的基本搭配原理
就传统而言，葡萄酒本来就是用来佐餐的，至于现在一些名庄酒发展成为**品和投资品，像拉菲的价格这两年涨了好几倍，那是商业社会进展的结果，这类酒如何配餐就不在本文的讨论范围了。
现在，只要有一点葡萄酒常识的爱好者，就懂得“白酒配白肉，红酒配红肉”的原则，实际上，这一原则是针对西餐而言的，如果简单地应用于食材种类及烹调方式更加复杂的中餐，有时难免会顾此失彼，顿起抵触。
酒体与食物的重量平衡。酒体(Body)，是酒在舌头上的重量感觉，*常见的品酒词汇。一个例子有助于我们更形象地理解它：一杯清水、一杯茶和一杯浓咖啡各含一口在嘴里，给舌头的感觉可以依次用轻、中等、重三个档次来形容。具体来说，白葡萄酒基本上都是轻酒体的葡萄酒，薄若莱新酒也是轻酒体的，澳大利亚巴罗莎谷的西拉葡萄酿的干红，则基本上是重酒体的。从葡萄品种的角度，同样档次的梅乐和黑比诺要比西拉和赤霞珠轻;从酿造的角度，使用橡木桶陈酿的要比不锈钢桶酿造的酒体重，陈酿时间越长，酒体大致也会越重，价格当然也越贵了。
如果将菜肴根据口味浓郁的程度分成轻、中、重三个档次，并将此作为菜肴的重量，搭配问题就简单了：轻酒体配轻重量的菜肴，重酒体配重菜，这其实也就是“白酒配白肉，红酒配红肉”的原理。比如，纳帕谷陈酿的赤霞珠配多汁而浓郁的黑椒牛扒，酒体较轻的梅乐可以搭配多种蔬菜等等。
酸度的对应。葡萄酒的酸度既跟品种有关(如赤霞珠酸度比黑比诺高)，也跟酿造工艺有关系。有一定酸度的菜肴，*好搭配更酸一点的葡萄酒，比如意大利的餐酒酸度都比较高，原因就是意大利人做菜或者吃面条，特别喜欢加入番茄酱和橄榄油，番茄酱比较酸，需要同样高酸度的酒，同时酸度还可以中和油腻。从这一点也可以看出，吃哪个地方的菜，就配哪个地方出产的葡萄酒，基本上也没有问题，因此，有“地菜配地酒”的说法。
像东坡肉、扣肉，就可以选中高以上酸度的葡萄酒。比较高的酸度同时酒体较轻的葡萄酒，还可以让菜肴有更加新鲜的感觉，故此可以用来搭配海鲜。
甜味与油脂容易使味蕾疲倦，酸味则令味蕾清新，吃油炸食品、油腻的鱼肉及高脂肪的贝类，一杯干白可以焕发食欲。
酸味还可以清口，像生蚝带海水一起吞咽时，夏布利出品的霞多丽干白就是*佳的搭档。高酸度开胃，香槟、高酸度的干白于是常被用作餐前酒。冰镇降温可以让干白更加清爽，而酸度也因此而显得易于接受。
单宁与食物的搭配。单宁(Tannin)是一种酸性物质，主要源于葡萄皮、葡萄籽及橡木桶，它为葡萄酒提供骨架，对于评价干红来说，是*重要的指标之一。
单宁能够去油腻，所以油炸、肥肉可以选高单宁的干红。单宁会让海鲜腥味突出，重的单宁还会让海鲜出现一股金属的味道，于是清蒸的海鲜(鱼、虾)、鸡肉(白肉)应该配干白，因为白葡萄酒基本上没有什么单宁。
单宁本身带有苦味，会让甜味发苦，所以点甜菜时，不要选中等以上单宁的葡萄酒，相反，浓汁或者比较咸的菜肴却能降低单宁的苦味;单宁会让辣味更加突出，所以吃川菜*好配干白或者低单宁的红葡萄酒，比如薄若莱的新酒。
单宁可使纤维柔化、感觉肉质更加细嫩，所以耐嚼的食物，如牛肉，*好搭配高单宁的干红，比如赤霞珠、西拉、内比奥罗和桑娇维斯等。
甜酒配甜点。葡萄酒的分类以糖分为基础，分为干型、半干、半甜及甜型四种。许多人不知道干红或者干白的实际含义，其实这是翻译的缺陷造成的。葡萄中的糖分在酵母的作用下，转化为酒精，这就是葡萄酒了，如果糖分全部发酵转化为酒精了，就称之为“Dry”，意思是“不甜”，但是在汉语中，至今仍找不到一个字来表达“不甜”的意思，由于英文“Dry”同时也有干的意思，所以前辈们无奈之下，只能直接译成“干红葡萄酒”或“干白葡萄酒”了，其实真正的意思是**不甜的葡萄酒。甜的葡萄酒，只能搭配甜度相对略低一点的菜肴。西餐中甜点的分量很大，有时甚至占1/4以上的比例，所以，冰酒或者贵腐酒就是必备的佳品。但是，中餐并没有饭后必吃甜点的习惯，即使有，也是莲子糖水、酒糟丸子之类的一小碗，基本上没有特地为此开一瓶甜酒的必要了，故此，冰酒及贵腐酒在国内的销量一直上不去，就是跟中餐的习惯有关。**的例外就是生日晚宴，吃奶油蛋糕的时候，建议配上一只**些的甜酒，比如德国冰酒或者匈牙利的托卡依贵腐酒。
中餐如何侍酒
在国外**的西餐厅，大多有专门的侍酒师(Sommelier)，任务就是根据客人点的菜肴，从酒单中选择合适的葡萄酒，提出建议。中餐就没有这样的岗位设置，所以，在国内的中餐厅选择葡萄酒时，往往就得靠自己了。
首先是上酒的顺序，按香槟、白葡萄酒、红葡萄酒、甜或半甜葡萄酒(如果有大分量的甜品搭配的话)、烈性葡萄酒(雪利酒、波特酒或干邑)的次序，基本上是不会错的。
其次是同类葡萄酒的上酒顺序，应该从清淡到浓郁，从轻酒体到重酒体，从简单到复杂，从干型到甜型，从年轻到成熟。
*后就是酒具的选择。普通餐酒不需要太讲究，名庄酒*好不要暴殄天物，气泡酒选用香槟杯，赤霞珠混酿用波尔多杯，黑比诺用勃艮地杯，干白用霞多丽杯。尤其要提醒的是，在酒具使用前，要对灯光看一看，是否干净;再闻一闻，是否有异味;醒酒器更要慎重使用，大多餐厅并不懂得如何正确地清洁，除非你很了解，否则尽量不要用。如果确实要醒酒，我自己的做法是在下午4点左右先将酒打开，在瓶子里慢慢醒，去餐厅前再重新塞上，这样到晚餐时(7点左右)就已经有3个小时了，效果刚刚好。
诚如吴冠中先生生前所言:“一切技法都是奴隶”。在这个意义上，葡萄酒配中菜，与其说法，不如论道;与其论道，不如入境。一切技法，总在心法之下。酒之“乐之者”，莫过于西方传说中的那位戴着用常春藤、葡萄蔓和葡萄果穗缠绕而成的花环的大酒神狄奥尼索斯(Dionysus)，快乐，不拘，漫不经心，舞之蹈之──不管喝什么酒，*终不还是为了寻乐作乐，“美食美刻”么?
